Сердце любой русской бани – печь-каменка. Она получила такое причудливое название оттого, что для парообразования в ней используются крупные раскаленные камни, поливаемые водой. Традиционно на Руси каменки собирались из кирпича. Несмотря на то, что в последнее время металлические ее аналоги промышленного производства стремительно растут в популярности, вряд ли кирпичная кладка когда-нибудь будет вытеснена полностью. Тем более, каменка для бани своими руками из металла чрезвычайно трудна в изготовлении и плохо справляется с обогревом и насыщением паром помещений объемом в 25 м³.
Фундамент для печи-каменки.
Так как каменка имеет большой вес (как правило, не менее полутонны), она нуждается в особо прочном основании. Лучше всего оборудовать железобетонный фундамент еще на начальной стадии строительства бани (кстати Вы так же можете ознакомится со статьей баня своими рукамиСтатьи - пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео), но можно начать его возведение и после того, сразу, как готов чистовой пол. Для этого нужно выложить нижний кирпичный ряд ровно на 120 миллиметров (полкирпича) больше, чем габариты самой печи, и на этой платформе строить каменку.
От пола печь должна отделяться слоем гидроизоляции, в роли которой дешевле всего использовать рубероид. Он настилается в два слоя, причем рекомендуется применять не цельные листы, а разрезать их на несколько лент, которые будут ложиться друг на друга напуском примерно в 10 сантиметров. Скреплять гидроизоляцию битумом или иным клеящим составом не нужно – масса каменки сама надежно зафиксирует рубероид.
Кладка печи.
Кирпичная каменка для бани своими руками – это сложная конструкция, в которой придется предусмотреть несколько каналов для правильной циркуляции горячего воздуха. Так, подверточный канал начинается уже со второго ряда кладки, равно как и поддувальная камера. Важно помнить, что всю необходимую фурнитуру (заслонки, дверцы и т.д.) нужно монтировать на печи сразу, в то время, когда кладутся кирпичи определенного ряда. Так гарантируется высокая прочность итоговой конструкции.
Дверцы в каналы закрепляются с помощью металлической проволоки, но надежнее использовать для этого специальную стальную полосу (оптимальная толщина – 2 миллиметра). Одним концом она прикрепляется к дверкам (приваривается, вставляется в отверстия – как угодно), а другим утапливается с помощью резинового молотка в цементный раствор кирпичного ряда. Помня о том, что металл, из которого изготавливается фурнитура, склонен к расширению при высоких температурах, не лишним будет обмотать рамки дверец специальным шнуром из асбеста. Это гарантированно защитит кладку от трещин.
Выкладываем топку и устанавливаем плиту для камней.
Примерно на высоте 5-го ряда кладки прямо над топкой нужно формировать сердце каменки – топку. В качестве топлива будет использоваться уголь или дрова, а размещать их нужно на решетку из чугуна, которая также называется «колосник». Она не должна контактировать непосредственно с кирпичной стеной печки, потому между нею и кладкой оставляются зазоры не менее сантиметра. Дверца в топку – самая габаритная часть фурнитуры в каменке, и ее также обматываем асбестовым шнуром и закрепляем проволокой или стальной полосой.
Поверх топки монтируется стальной лист – плита, на которой будут калиться камни. Технология ее установки та же самая – в обязательном порядке между нею и кладкой оставляются зазоры.
Устанавливаем бак для воды.
Примерно с третьего горизонтального ряда кладки в печке необходимо будет разместить емкость для согрева воды. Ее габариты зависят от размеров бани и от того, сколько людей будут ею пользоваться. Исходить нужно из того, что в среднем на помывку одного взрослого уходит около 8 литров кипятка. Монтируется бак, как правило, справа от топки, непосредственно в дымоход, где происходит ток горячего воздуха. Но последнее время все чаще используют выносные баки, которые подвешиваются на внешней стенке каменки, а вода согревается с помощью подведенного к ним регистра, вмонтированного в дымоход печки.
После того, как были оформлены все каналы печки и топка, установлена вся фурнитура, остается только вывести трубу через потолок наружу. Нужно будет также разместить не менее двух задвижек – одну непосредственно на выходе канала из топки в трубу, другую как можно выше под потолком. Регулирую данные заслонки, можно будет направлять ток согретого воздуха к баку с водой или сразу в трубу.
Ширина дымохода в трубе постепенно сужается, в конечном итоге сводится к кирпичу - 250х120 миллиметров. Самый подходящий тип кладки для этого – классический «пятерик».
