Смастерить дверь, когда строится бани своими рукамиСтатьи - пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео – задача не столь трудная. Лучший материал для этого – древесина, которая хорошо переносит высокие температуры, не боится обильного пара, а также не содержит смол (липа, сосна сибирская). В отличие от обычных деревянных дверей в жилых домах, банные их аналоги значительно меньше в размерах. Объясняется это тем, что дверные проемы устраиваются низкими, а пороги – высокими. Делается это для того, чтобы тепло медленнее выходило из парилки и предбанника при входе и выходе в баню.
Среднестатистическая банная дверь имеет следующие габариты – высота полотна 1,6-1,7 метра, ширина не более 70 сантиметров. Высота порога может быть различна, но обычно ее делают 20-30 сантиметров. Для того чтобы не оборудовать сложную систему вентиляции в предбаннике, двери в ней выполняются с зазором от порога в 3 или более сантиметров. Так температура внутри помещения легче регулируется, при необходимости баню можно быстро выстудить. Важно – дверь для бани своими руками рекомендуется делать чуть меньшей ширины (на 5 миллиметров), чем нужно. Уже после нескольких помывок материал разбухнет и плотно займет свое место в проеме. Если же щели все же остаются, их можно компенсировать, прибив к косяку слой войлока – он также будет играть роль дополнительной теплоизоляции.
Изготовление полотна.
Так как теплостойкие качества дверей в бане особо не нужны, их можно изготавливать из одной рамы и без утепления. Первым делом осуществляются замеры дверного проема, после чего доски (тес) подгоняются по длине. Во избежание ошибки, сначала длину можно оставить с запасом – при скреплении досок в единое полотно излишек отрезается. Затем плотно подгоняем тесины друг к другу, замеряем и отрезаем от одной лишнюю толщину с помощью лобзика.
Когда материал для полотна заготовлен, переходим к скреплению досок между собой. Для этого можно использовать гвозди, но для помещений с повышенной влажностью лучше подойдут шканты. Используя дрель, проделываем в тесинах отверстия, затем шканты, намазанные столярным клеем, вставляем в них, после чего плотно подгоняем доски друг к другу специальным резиновым молотком. Как только полотно оказывается собранным, оно усиливается двумя параллельными откосинами, алишняя длина отрезается. В том случае, если тесины не слишком плотно прилегают друг к другу, сразу браковать их не стоит – под воздействием влажности и высоких температур древесина разбухнет, и щели до 2 миллиметров быстро затянутся
Если изготавливаемая дверь будет установлена в парную, необходимо дополнительно позаботиться о ее теплоизоляции и парозащищенности. К внешней стороне полотна по всему периметру прибиваются тонкие деревянные рейки, а промежутки между ними заполняются пенополиуретаном (также может использоваться минеральная вата или войлок). Затем внешняя сторона заколачивается тонкой доской или вагонкой. После этого дерево обрабатывается специальным антисептическим средством и покрывается олифой – использовать краски и любые другие искусственные материалы нельзя. Двери в остальные помещения также покрываются олифой, иной защиты им не требуется.
Установка фурнитурыОсобые требования предъявляются к качеству фурнитуры и материалам, из которых она изготовлена. Так, не рекомендуется устанавливать дверные ручки и запоры, выполненные из металлов – они могут сильно нагреваться, увеличиваться в размерах, что может привести к заклиниванию. Все двери в бане должны открываться наружу помещения, и особенно это относится к парной.
Изготавливая дверь для бани своими руками, важно убедиться, что петли не перегружаются. Если масса полотна чрезмерна, петли могут быстро расшататься, а влажность и жар ускорят процесс. Лучше даже легкие двери устанавливать не на двух, а на трех-четырех петлях, распределяя нагрузку.
